La poda del granado

La poda del granado

La poda del granado o escarda, se realiza cuando el árbol ha entrado en su momento de reposo y es primordial para una buena cosecha.

Escribir sobre la poda del granado es relativamente fácil si el objetivo es entender los motivos de su poda. Si la idea es hacerlo bien y a poder ser, rápido, hay que practicar mucho la teoría.

Por mucho que se lea o estudie sobre el tema, si no se practica mucho, no se puede hacer una poda correcta a la primera. Si el árbol es joven y se ha ido formando correctamente, no hay problemas en su poda. Pero si el árbol es adulto y está mal formado desde el principio, siempre surgen complicaciones a la hora de podar ese árbol.

En la poda se busca mantener el árbol a una altura deseada.

Que la fruta esté en la parte media baja, sin rozaduras.

Que el árbol esté ventilado e iluminado internamente.

Etapas

Podemos distinguir tres etapas en el granado

  • Juventud 1-3 años: donde tenemos que aplicar la poda de formación y darle estructura según la formación escogida.
  • Primeras cosechas 3-5 años: donde el árbol empieza a tener mas estructura y mayor producción.
  • Plena producción ,a partir de 10 años:

Formas

Hay tres formas principales de dar forma al granado.

Multi tronco

Vaso

Piramidal

Multi tronco es el crecimiento natural del granado. Lleva varios troncos que salen independientes entre ellos. Cada tronco se toma como la rama principal quedando las partes internas sin ramas.

En vaso a un tronco principal se basa en tener de 3 a 4 ramas principales sobre un tronco con la cruz a unos 30 cm del piso.

La forma piramidal se limita a tener una sola rama principal con los pisos muy definidos y alternados. Se ayuda con entutorado y soportes con alambrado. La fruta está más expuesta.

Sea cual sea su forma, los conceptos básicos se aplican en todas por igual, a diferencia de la forma deseada. Por mi experiencia me centraré en la formación a un tronco y tres brazos o vaso francés.

Podas

Poda de crecimiento

  • Si es desde semilla, hay que mantener el brote hasta llevarlo a la altura de 50 o 60 cm, donde se despuntará para favorecer el brote de las ramas y endurecer el tronco.
  • Al siguiente año se elijen las tres o cuatro ramas principales que salgan entre los 30 o 40 cm del suelo y se cortan el resto.
  • Esqueje: Se deja que brote libremente el primer año. Se elijen las tres o cuatro ramas principales que salen alternadas en la parte superior del esqueje y se quita el resto hasta abajo.
  • Al siguiente año se mantienen las principales quitando todo lo que sale por debajo de la cruz y la parte interna.

Poda de formación

Se quitan:

Se muestran los chupones de ese año que están por podar.
  • La poda de formación se hace desde el inicio de la planta,pero se fuerza hacerlo en árboles a partir de 3 años.
  • Una vez definida la cruz (entre 30cm o 40cm) , se podan todos los brotes que salgan muy cerca de esta para evitar que se cierre.
  • Los brotes que salgan en el tronco desde la parte baja a la cruz, se podan todos.
  • Las ramas principales que estén dobladas.Se cortará justo donde dobla para favorecer otro brote que apunte hacia dentro (con el peso saldrá hacia fuera). Esta será la continuación de la rama principal (corregida).
  • Se cortan ramas que apunten hacia abajo o se entrecrucen.

Se dejan:

  • Los chupones que estén bien situados para sustituir ramas con oruga o rotas, y para cubrir zonas deseadas.

Poda fructificación

La poda de fructificación es la que se realiza con la idea de ganar kilos en árboles ya formados y definidos. Se emplea para que la forma de árbol no se pierda, ya que si se deja se cierra y vuelve comportarse como un matorral.

Hay dos tipos de rama: Ramas de madera y ramas de fruta. Si el árbol ya está formado, se quita toda las ramas de madera de ese año y solo dejaremos las ramas con más yemas de fruta.

Se quita:

  • Los chupones de la parte interna y alta que han salido ese año, y los que hay por debajo de la cruz.
  • Las ramas secundarias que se junten , mal posicionada o tocando el suelo.
  • Las ramas finas que forman “marañas” entre los pisos.

En esta imagen se observan los chupones internos a cortar. El color de su madera es diferente a las ramas (oscura).

Se deja:

  • Los chupones o ramas de madera que falte para rellenar zonas o sustituir muertas o rotas.

Hay que tener en cuenta que el granado produce sus frutos en las ramas cortas o “spurs” del año anterior. Si quitamos muchas de estas ramas, reduciremos flores y por ende cosecha.

Poda verde

Este tipo de poda se realiza con el árbol en vegetativo tras el aclareo de fruta y durante el engorde. En poda de formación: sirve para elegir o rechazar ramas de formación y optimizar nutrientes . En poda de fructificación sirve para airear, evitar rozaduras en la fruta y optimizar nutrientes.

Se quita:

  • Las partes de las ramas que se juntan o rozan la fruta.
  • Los chupones que crecen en la parte interna o por debajo de la cruz se quitan para airear e iluminar el interior.
  • Podar los raijos o hijuelos que crecen en la base del tronco.Esto se hace durante todo el cultivo (3 o 4 veces)
  • En árboles en formación se quita lo antes posible los brotes que no serán futuras ramas (para aprovechar nutrientes).

Se deja:

  • Hay que llevar especial atención en no eliminar las ramas nuevas que quedan altas. Estas sirven para proyectar sombra a la parte media baja.
  • Es el momento de dejar las ramas de renovación, que sustituyan viejas o rotas
  • En árboles en formación se dejan las ramas que serán las definitivas.

Poda rejuvenecimiento

La poda de rejuvenecimiento se hace para renovar gran parte de ramas principales, bien por malas podas, enfermedades o plagas. Esta poda es severa, para no perder mucha cosecha, es conveniente realizarla en dos o tres años. Si no importa esa pérdida, se cortan todas las ramas necesarias de una vez.

  • Antes de podar: El año anterior a la poda del granado, hay que dejar un brote o rama para que sustituya la que se va a cortar,tanto sea principal como secundaria.
  • Al cortar: No se corta desde la parte más baja, se le deja casi la mitad, para que este trozo que se deja sea el soporte/tutor donde se ate la nueva rama.
  • Tras cortar: Se revisa que estas ramas estén siempre sujetas al tutor para que pronto cojan la forma y endurezca la madera.

Ante la duda, a lo seguro

Si hay alguna duda en la poda del granado y se actúa con incertidumbre, hay que quitar lo que realmente le sobra.

  • Enfermas
  • Quebradas
  • Las del interior o cerca de las horquillas
  • Las cruzadas o se toquen
  • Los brotes de ese año que quedan muy altos para mantener la altura final.

Las ramas tienen una movida de primavera y otra de verano sobre las que se obtendrá en parte la cosecha del año siguiente. Por lo que hay que distinguir que tipo de rama se corta para no perder cosecha.

El granado produce sus frutos en las ramas cortas o “spurs” del año anterior, de ramaje muy disperso, al principio del crecimiento es muy débil, y eso obliga durante el periodo de formación a podarlo corto y/o entutorarlo.

Personalmente, y en la variedad mollar que cultivo, suelo podar en corto para formar la rama principal. Esto hace retrasar la altura final de la rama pero va endureciendo la madera mientras coge esa altura, evitando entutorados o atar ramas. Esto no funciona igual en variedades de porte caído y madera blanda.

Cortes

Es preciso que los cortes sean limpios, sin desgarros, para que el labio cicatrizante se forme correctamente. Para conseguirlo, el primer paso es utilizar herramientas de corte bien afiladas y el segundo, darlo por el lugar correcto.

Hay que evitar dar cortes a chupones a la mitad de la rama, ya que esto hace que se forme en la punta un exceso de brotaciones formando la famosa “escoba” (una vara con ramas en la punta). A poder ser las ramas se cortarán por donde nacen.

Con estos aspectos principales me enfrento a la poda del granado.Es importante tener desde el principio del cultivo una buena formación para que las podas no se compliquen, ni retrasen ni mermen la producción.